Kā jūsu iecienītākie džinsi var veicināt cilvēktiesību krīzi

Whakamātauhia Ta Maatau Taputapu Mo Te Whakakore I Nga Raru



Kokvilnas saistība ar uiguru piespiedu darbu Sjiņdzjanā liek jums pārdomāt ātro modi.





Sievietes, kas plūc kokvilnu, apsargi un videonovērošanas kameras. Jūlijas Kuo ilustrācijas Vox

2018. gada decembrī es apmeklēju lielu krāsošanas iekārtu Šaoksingas rūpnieciskajā zonā, uz dienvidiem no piekrastes pilsētas Hangdžou, Ķīnā. Divdesmit minūšu attālumā no ražošanas centra es sāku to sajust: sapuvušu olu smaku pēc krāsvielu notekūdeņiem.

Zona, kā zināms, ir 100 kvadrātkilometri, kas ir gandrīz divas reizes lielāka par Manhetenu. Vairāk nekā 50 tekstilizstrādājumu apdrukas un krāsošanas uzņēmumu stāv lielās rindās ar skatu uz āru pāri Cao’e upei, kur tā ietek Hangdžou līcī. Kravas automašīnas plūst uz ziemeļiem pa šoseju no zonas, pārvadājot kilometrus krāsotu un apdrukātu audumu, lai kļūtu par miljardiem dolāru vērtiem krekliem, kleitām, šortiem un legingiem.

Es biju tur, lai izpētītu grāmatu, kuru es rakstu par apģērbu un tekstilizstrādājumiem, un Zone, ņemot vērā tās milzīgo mērogu, nelīdzinājās nekam, ko es jebkad biju redzējis ASV. Tomēr šī ir ainava, kuras veidošanā ļoti svarīgs ir Amerikas lielais patērētāju tirgus, kā arī ASV apģērbu zīmolu un mazumtirgotāju pastāvīgā un lielā patronāža.



Kopš 2006. gada ASV katru gadu ir aprijušas daudz vairāk ķīniešu apģērbu un tekstilizstrādājumu nekā jebkura cita valsts. No 2002. līdz 2020. gadam Ķīna bija neapšaubāmi lielākais ķīniešu apģērbu un tekstilizstrādājumu avots. apģērbu imports uz ASV . 2020. gadā Vjetnama apsteidza Ķīnu kā lielākais apģērbu eksportētājs uz ASV tirgu, taču šis fakts aizēno realitāti, ka audums, ko izmanto šo Vjetnamas apģērbu izgatavošanai, bieži vien ir ražots Ķīnā un bieži tiek šūts Ķīnai piederošās rūpnīcās.

Tā kā šis vienīgais avots ir ļoti atkarīgs, lai apmierinātu nepiesātināmo apģērbu apetīti, apģērbu uzņēmumiem un patērētājiem tagad ir īpaši liela morāla dilemma.

Kopš 2006. gada ASV katru gadu ir aprijušas daudz vairāk ķīniešu apģērbu un tekstilizstrādājumu nekā jebkura cita valsts.

ASV amatpersonas un cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka kokvilnas laukos un rūpnīcās Ķīnas Sjiņdzjanas reģionā tiek izmantots piespiedu darbs, galvenokārt uiguru un etnisko kazahu darbs, kas ir ieslodzīts plašajā internēto nometņu sistēmā, ko Ķīnas valdība pēdējos gados ir izveidojusi šajā reģionā. .



Janvārī Trampa administrācija aizliedza kokvilnu Siņdzjanā, jo tā ir saistīta ar iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, satricinot modes industriju, kas lielā mērā ir atkarīga no Ķīnas tekstilizstrādājumiem. Sākās ziņojumi par aizturēšanas nometnēm apgrozībā 2019. gadā , taču līdz 2020. gadam tika atklāti ziņojumi, ka lielākie starptautiskie zīmoli piegādes ķēdes tika sabojātas ar piespiedu darbu. Drīz vien šie zīmoli steidzās nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem, nosodot Ķīnas rīcību Siņdzjanā, dedzīgi apliecinot nulles tolerances politiku attiecībā uz piespiedu darbu. Daži, piemēram, Adidas, ieķīlāta izgriezt Sjiņdzjanā ražotus materiālus no piegādes ķēdēm; citi, piemēram, Patagonia un tūkstošgadu IT zīmols Reformation, ir teikuši, ka to darīs pārtrauciet lietot ķīniešu kokvilnu vispār. Tomēr problēma pastāvēja jau kādu laiku.

Lai gan Pekinā ir kliedzoši noliedza izmantojot piespiedu darbu, nodēvējot to par pilnīgiem meliem, ko safabricējušas dažas organizācijas un darbinieki ASV un Rietumos, ASV senatori martā tikās komitejā, lai noskaidrotu iespējamos problēmas risinājumus un tās klātbūtni ASV uzņēmumu piegādes ķēdēs.

Viena no lieciniekiem, kas tajā pēcpusdien sniedza ekspertu liecības, ASV Modes industrijas asociācijas prezidente Džūlija K. Hjūza norādīja, ka ir svarīgi koncentrēties uz reālajām darbībām, kas nonāks pie nozieguma veicējiem, kas nav ASV. uzņēmumi, kas ir labi korporatīvie pilsoņi.



Bet tas, kurš ir atbildīgs, jebkurā gadījumā ir grūti atrisināms jautājums. Ķīna ir gan pasaule lielākais ražotājs kokvilnas dzijas un tā lielākais dzijas importētājs, iepērkot kokvilnas pavedienus no Indijas, Pakistānas un Vjetnamas, lai papildinātu savus vietējos pavedienus. Šī dzija ir adīta, austa un krāsota, lai izgatavotu tekstilizstrādājumus, kas kļūs par Zara vasaras kleitām, Gap T-krekliem un Japānas mazumtirgotājam Muji zeķēm, cepurēm un džinsiem, pat kokvilnas somas kas pēdējos gados ir izplatījušies kā plastmasas aizstājējs. Ķīna ir arī viena no lielākajām neapstrādātas kokvilnas ražotājām pasaulē. Un nekur Ķīnā neražo vairāk kokvilnas kā Xinjiang.


Sjiņdzjana ir autonoms reģions, kas atrodas valsts tālākajā ziemeļrietumu stūrī, kas robežojas ar Kazahstānu, Kirgizstānu un Mongoliju, kopš Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas 1949. gadā ir bijis Ķīnas kontrolē. Uiguri — lielākā daļa no tiem seko Hanafi islāma jurisprudences skolai, viena no četrām sunnītu islāma domāšanas skolām — ir līdz šim lielākā Siņdzjanas etniskā grupa, lai gan šajā reģionā dzīvo arī daudzi uzbeki, kirgīzi, tadžiki, kazahi un hui (ķīniešu musulmaņi). Viņu kultūra daudzējādā ziņā atšķiras no haņu ķīniešu — lielākās etniskās grupas Ķīnā — kultūras: viņu pārtika lielākoties ir halal, kuras pamatā ir aitas gaļa, kviešu nūdeles, nan un sāļi konditorejas izstrādājumi.



Sjiņdzjanas uiguru lauksaimnieki bija lieliski lauksaimnieki, kas virtuozi izmantoja ar lietus barotu lauksaimniecību, lai audzētu pārtiku. Taču jauns lauksaimniecības režīms pārvērstu zemi citai kultūrai — kokvilnai.

Sjiņdzjana jau sen ir bijusi stratēģiski galvenā Ķīnas Belt and Road Initiative, masveida infrastruktūras projektā, kura mērķis ir savienot Ķīnu visā pasaulē, izmantojot dzelzceļus, kuģu ceļus un gāzes cauruļvadus. Iniciatīvas centrālās artērijas pāri provincei , kurā glabājas arī milzīgas dabasgāzes rezerves. Tā kā Ķīnas valdība ir pārņēmusi stingrāku kontroli pār šo reģionu, kokvilna ir bijusi gan mērķis, gan līdzeklis. Deviņdesmitajos gados to izmantoja, lai veicinātu haņu migrāciju šajā reģionā. Mūsdienās tas baro Ķīnas tekstilrūpniecību.

Pekinas centieni pārvietot kokvilnas un audumu ražošanu uz rietumiem uz Sjiņdzjanu izvērtās vairākos posmos. Astotais piecu gadu plāns (1991–1995) uzsvēra reģiona milzīgo kokvilnas potenciālu, un turpmākajā plānā tika noteikts, ka Sjiņdzjana ir jāpārvērš par valsts kokvilnas ražošanas bāzi. Tikmēr plānotāji tekstilizstrādājumu ražošanu pārcēla arī uz rietumiem, no tās tradicionālās bāzes austrumu krastā. Centrālie plānotāji uzskatīja, ka Ķīnas tekstilrūpniecība varētu kļūt par konkurētspējīgāku cenu esot tuvāk kokvilnas laukiem un nodarbināt lētāku lauku darbaspēku.

Divdesmit gadus vēlāk Sjiņdzjanā ir lētāks darbaspēks, nekā 90. gadu plānotāji varēja sapņot, un iemesls ir satraucošs. No mīkstākas, piespiedu politikas, piemēram, kokvilnas kvotu piešķiršanas uiguru lauksaimniekiem, kas viņiem bija jāizpilda, pat ja tas nebija izdevīgi, Pekina ir pievērsusies uiguru piespiedu internēšanai masīvās, stingri apsargātās nometnēs, pakļaujot tos tam, kas tai ir. aprakstīta kā pāraudzināšana, bet tiek uzskatīts, ka tajā ietilpst sterilizācija un piespiedu darbs. Tās ir darbības, kas kopā veido to, ko ASV Valsts departaments ir nosaucis par genocīdu. Tās ir darbības, kas arī ir bijušas par labu nozarei.

Ķīnas valdība krasi pastiprināja savu represīvo politiku pret Sjiņdzjanas uiguriem 2016. gada beigās, kad Komunistiskās partijas sekretārs Čeņs Kvanguo cietā līnija kurš ir pastiprinājis invazīvu, uz tehnoloģijām balstītu policijas un uzraudzības taktiku Ķīnā, pārņēma Sjiņdzjanas vadību. Kopš tā laika ir uzceltas milzīgas internētu nometnes, ko Pekina dēvē par profesionālās izglītības centriem, lai gan satelītattēli atklājuši, ka šīs nometnes ir ieskautas ar dzeloņstiepļu žogiem un tiek uzraudzītas no skatu torņiem.

Uiguru pāraudzināšanas politika ir saistīta ar vēlmi saglabāt apģērbu ražošanu Ķīnā pēc tam, kad darbaspēka izmaksas tur kļuva nekonkurētspējīgas ar tādām vietām kā Vjetnama vai Bangladeša. Līdz 2018. pierādījumi sāka veidoties liels cauruļvads starp aizturēšanas centriem un rūpnīcām, kas ražo apģērbus ASV zīmoliem, kad Associated Press izsekotiem sūtījumiem no rūpnīcas Sjiņdzjanas internēto nometnē uz Badger Sportswear Stateville, Ziemeļkarolīnā. Badger ātri pārcēlās uz savu sporta apģērbu citur.

Uiguru pāraudzināšanas politika ir saistīta ar vēlmi saglabāt apģērbu ražošanu Ķīnā

Taču ieslodzīto uiguru šūtie apģērbi mierīgi ienāca amerikāņu drēbju skapī pa neskaitāmiem ceļiem — drīzumā tiks atklāts, ka liela daļa no tiem ir izgatavoti no kokvilnas, ko novākuši paverdzināti cilvēki. 2021. gada janvārī tika piegādāts vīriešu kokvilnas kreklu sūtījums no Uniqlo bloķēta iekļūšana Losandželosas ostā ASV muitas aģenti, kuri uzskatīja, ka preces daļēji ražotas, izmantojot piespiedu darbu Siņdzjanā. Jūlijā Francijas pretterorisma prokuratūra atklāja izmeklēšana četros zīmolos, par kuriem tas, iespējams, ir guvis peļņu no cilvēktiesību noziegumiem Sjiņdzjanā: Zara, Uniqlo, Skechers un SMCP (Sandro un Maje īpašnieks). Pat pēc tam, kad situācija Sjiņdzjanā bija kļuvusi nepārprotama, bija skaidrs, ka centieni izņemt no tirgus piespiedu darba rezultātā novākto kokvilnu bija pilnīgā pretrunā ar nepieciešamību ražot arvien lētākus apģērbus.


Žurnālisti saskaras ekstremāli ierobežojumi viņu mēģinājumos ieceļot Siņdzjanā, bet es biju iegādājies tūristu vīzu savam 2018. gada decembra izpētes braucienam uz Ķīnu un pēc tam, kad pavadīju laiku valsts austrumu krastā, biju plānojis doties uz Sjiņdzjanu apskates objekta aizsegā, lai savāktu visu. Es varētu tā. Mana izpēte tolaik bija vērsta uz kokvilnas ekoloģiskajām izmaksām.

Es biju pieteicies oficiālā Zīda ceļa tūrē, lai izvairītos no apdraudējuma uiguru interviju subjektiem, kurus var arestēt par tik maznozīmīgu lietu kā runāšana ar amerikāni. Dažas dienas pirms man bija plānots izlidot, es saņēmu e-pastu no tūrisma uzņēmuma ar tematu STEIDZAMI. Man ar nožēlu jāinformē, ka mums ir jāatceļ jūsu ceļojums, teikts e-pastā. Tas ir kaut kas ārpus mūsu kontroles.

Pagāja mēneši, pirms es atkal dzirdēju no uiguriem piederošā tūrisma uzņēmuma darbinieka amerikāņu, kurš bija mani informējis par atcelšanu. Viņa sacīja, ka viņa atgriezās ASV un vēlējās paskaidrot, kas noticis tagad, kad viņai bija piekļuve drošam e-pasta kontam. Dažas dienas pirms manas ekskursijas ģimene, kas vadīja uzņēmumu, tika savākta un nosūtīta uz savu dzimto ciematu — eifēmisks veids, kā teikt, ka viņi tika nosūtīti uz internēto nometni.

Tolaik par Ķīnas valdības veikto uiguru aizturēšanu tikai sāka plaši ziņots. Man palika slikti. Es biju pieņēmis, ka mani netur, jo valdošā Ķīnas komunistiskā partija arvien rūpīgāk slēpa savas darbības Sjiņdzjanā un nevēlējās riskēt pat neregulāri smeldzīgu tūristu. Tas tomēr bija tiešāks, brutālāks, strupāks.

Vientuļš strādnieks, kuru ieskauj pagalmi un pagalmi krāsotas sarkanas drānas.

Kopš pirmās nojautas, ka reģionā kaut kas nav kārtībā, Sjiņdzjana ir kļuvusi par starptautiskās krīzes centru. 2020. gada martā senators Bobs Menendess (D-NJ) aicināja Tirdzniecības departamentu veikt pasākumus, lai novērstu preču, kas ražotas, izmantojot piespiedu darbu Sjiņdzjanā, nonākšanu ASV tirgū. Pat pieaugot starptautiskajai sašutumam, Pekina strādāja, lai reģionu slēptu noslēpumā. Žurnālisti, kas vēlas dokumentēt to, kas notiek Sjiņdzjanā, ir spiesti paļauties uz satelīta fotoattēliem, izsijāt valdības budžeta pārskatus un vākt kadrus ar slēgtām durvīm un augstiem žogiem. Iekš satriecoši skatieni, kas radušies , kokvilna bija priekšā un centrā.

2020. gada jūlijā vairāk nekā 190 organizācijas — starpkonfesionālās grupas, arodbiedrības, uiguru tiesību grupas, vides organizācijas, verdzības apkarošanas organizācijas — 36 valstīs izdeva aicinājums uz darbību , meklējot oficiālas saistības no apģērbu zīmoliem, lai pilnībā atbrīvotos no jebkādas saistības ar uiguru piespiedu darbu, izmantojot piegādes, biznesa attiecības vai darbaspēka pārvedumi , kas kalpo uiguru novadīšanai no internēto nometnēm Sjiņdzjanā uz rūpnīcām citos Ķīnas reģionos. 2020. gada decembrī vācu antropologs Adrians Zencs izdeva an izlūkošanas instruktāža tieši sasaistot kokvilnas ražu ar piespiedu darbu.

Kad uzzināju par to, kā Sjiņdzjanā tiek ievākta kokvilna, es domāju par gidu, kuram bija paredzēts mani apvest, runājot par Ķīnas pagātnes zīdu. Es prātoju, vai viņš ir kļuvis par vienu no ieslodzītajiem, kas strādāja uz lauka un plūca Ķīnas dāvanu kokvilnu.


Korporācijas iegādājās apģērbu no Sjiņdzjanas internēto nometnēm nejauši.

Apģērbu ražošana ir nežēlīga nozare, un piespiedu darbs ir nikns. Zīmoli aktīvi meklē valstis, kurās netiek ievēroti viņu darba tiesību akti, sacīja Skots Nova, Worker Rights Consortium izpilddirektors, un pēc tam radīja milzīgu cenu spiedienu uz piegādātājiem, garantējot, ka viņi pārkāps darba likumus. Uzņēmumu publiskie paziņojumi atklāj vēlmi nodrošināt noteiktību: Nike neiegādājas produktus no [Sjiņdzjanas uiguru autonomā reģiona], un mēs esam apstiprinājuši ar mūsu līgumpiegādātājiem, ka viņi neizmanto tekstilizstrādājumus vai vērptu dziju no reģiona, teikts paziņojumā bez datuma. no Nike, kas arī atzīst, ka tās piegādes ķēdes ir necaurredzamas pat pašam uzņēmumam. Nike tieši neiegādājas kokvilnu vai citus izejmateriālus, tiek turpināts paziņojums, bet izsekojamība izejvielu līmenī ir joma, kas pastāvīgi tiek pievērsta uzmanībai. Uzņēmums secināja, ka sadarbojas ar piegādātājiem un citiem, lai labāk kartētu materiālu avotus.

Slave kokvilna ir tālu no jauna. Autoritārā komunistiskā režīma piespiedu darba izmantošana kokvilnas audzēšanai var — un tai vajadzētu — iedvesmot demokrātisko Rietumu dusmu. Taču brīvā tirgus kokvilna parasti ir radījusi ļoti maz brīvības lielākajai daļai tās ražošanā iesaistīto personu. Nav globālas kokvilnas tirdzniecības ārpus brutālām koloniālām vai neokoloniālām varas attiecībām. Lētā kokvilna ir morāli apdraudēta vairākus simtus gadu.

Eiropas imperiālisma, industrializācijas un kokvilnas vēsture ir tik ļoti savstarpēji saistīta, ka ir gandrīz identiska. Kokvilnas tekstilizstrādājumi bija viens no galvenajiem produktiem, kuru dēļ Lielbritānija kolonizēja Indiju. Šis kokvilnas audums savukārt bija galvenā valūta, ko izmantoja, lai iepirktu paverdzinātos cilvēkus no Āfrikas, kuri bija spiesti audzēt ražas Jaunajā pasaulē. Pēc kokvilnas džina izgudrošanas kokvilna kļuva par plantācijas izcilāko kultūru Amerikas Savienotajās Valstīs. Dienvidos pēc pilsoņu kara kokvilnu turpināja ražot ar brīvu darbu, jo sistemātiski centieni atņēma agrāk paverdzinātajiem cilvēkiem gan zemi, gan alternatīvus iztikas līdzekļus, lai piespiestu viņus iesaistīties kokvilnas audzēšanas pasākumos. Viss, ko nevarēja paveikt ar šiem līdzekļiem, tika paveikts ar Black Codes palīdzību, kas ļāva vietējām varas iestādēm arestēt atbrīvotos cilvēkus par nelieliem pārkāpumiem un nodot viņiem piespiedu darbam.

Lielie dienvidu zemes īpašnieki, kokvilnas tirgotāji un tirgotāji — tie paši dalībnieki, kas bija guvuši labumu no priekšteču ordeņa — bija tik veiksmīgi centienos atjaunot kokvilnas audzēšanu Amerikas dienvidos, piespiežot agrāk paverdzinātos cilvēkus un bezzemniekus baltos īrniekus audzēt kokvilnu ar sodu. pastāvīgo parādu sistēma, ka viņu stratēģija, kas pazīstama kā akciju apgriešana, kļuva par paraugu visā pasaulē. Šodien, piemēram, mazie kokvilnas audzētāji Indijā saskaras ar apgrūtinošiem parādiem.

Privātie uzņēmumi var virzīt apģērbu plūsmas, taču tie ceļo pa imperatora mantojuma un koloniālās armijas veidotiem maršrutiem. Kokvilnas jomā šķelšanās starp valsti un korporāciju bieži vien pilnībā izzūd. Sjiņdzjanas ražošanas un būvniecības korpuss, Ķīnas valstij piederošs uzņēmums, kas pārvalda Sjiņdzjanu un vada lielākās daļas kokvilnas audzēšanu, ir gan korporācija, gan armija.

Kas attiecas uz pašu apģērbu tirdzniecību, arī tā ir balstījusies uz lielo valsts dalībnieku kustībām, nevis tikai nedaudziem klaiņojošu uzņēmēju. ASV apģērbu rūpniecības globalizācija radās ASV Valsts departamenta aukstā kara politikas rezultātā. Pēc Otrā pasaules kara sabiedroto lielvaras ģenerāļa Duglasa Makartūra vadībā okupēja Japānu un pārcēlās uz to pēc iespējas ātrāk, lai tā nenokļūtu komunisma rokās. Makartūra pirmā ekonomiskā prioritāte bija Japānas tekstilrūpniecība, kuru karš bija gandrīz iznīcinājis. Rūpnīcas tika pārbūvētas un modernizētas. Valsts departaments pat subsidēja neapstrādātas amerikāņu kokvilnas sūtījumu uz Japānu.

Lai absorbētu šo jauno dzirnavu produkciju, Amerikas Savienotās Valstis atvēra savu līdz šim ļoti aizsargāto apģērbu tirgu, un tajā ieplūda japāņu audums un apģērbi. ASV tekstilrūpniecība un apģērbu rūpniecība kļuva par upura jēru, un nākamā pusgadsimta laikā Apģērbu strādnieku tiesības tika iedragātas, un amerikāņi pieraduši tērēt arvien mazāk par apģērbu, ko izgatavojuši strādnieki, kuru atalgojums kļuva arvien sliktāks un sliktāks.

Lētu Āzijā ražotu apģērbu cauruļvads jau sen bija izveidots līdz brīdim, kad Ķīna atvēra savu ekonomiku un kļuva par apģērbu ražotāju. Darba ņēmēju tiesības nekad nebija bijušas šo politiku arhitektu prātā, un tās palika pēc domas.

Nav globālas kokvilnas tirdzniecības ārpus brutālām koloniālām vai neokoloniālām varas attiecībām. Lētā kokvilna ir morāli apdraudēta vairākus simtus gadu.

2021. gada martā ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens tikās ar savu Ķīnas kolēģi, režisoru Janu Dzječi, lai sarunātos, kas ātri pārauga vārdu karā. Jans izteica vāji aizsegtu mājienu uz verdzības vēsturi ASV un ierosināja, ka ar šādu ierakstu ASV nav tiesību lasīt lekcijas Ķīnā. Ir svarīgi, lai mēs labi pārvaldītu savas attiecīgās lietas, nevis noveltu vainu uz kādu citu šajā pasaulē, viņš sacīja Blinkenam. (Šo uzbrukuma līniju bieži izmanto ķīnieši troļļu armijas , tīkli pielīdzina krievu troļļu fermām mobilizēti tiešsaistē, lai uzbruktu ikvienam, kas publicē bažas par uiguriem.)

Vanga gāšana bija ciniska un pašmērķīga. Taču tas uzsvēra ASV nostājas ironiju. ASV kļuva par pasaules līderi cīņā pret Ķīnas īstenoto uiguru apspiešanu: tā ir pirmā valdība, kas to sauc par genocīds , pirmais, kas aizliedza Sjiņdzjanas kokvilnas importu — šķiet, ka Kanāda, Apvienotā Karaliste, Austrālija un ES arī gatavojas veikt pasākumus. Tomēr, ieņemot stingru nostāju pret Ķīnas kā genocīda lielvaras rīcību, kas izmanto vergu darbu, lai novāktu kokvilnu rijīgajam globālajam tirgum, Amerikas Savienotās Valstis skatījās uz sevi ne tik tālā pagātnē.


Neņemot vērā pašrefleksiju (vai tās trūkumu), ir milzīgi sarežģīti mēģinājumi izspiest Rietumu daudznacionālo uzņēmumu globālos taustekļus no piespiedu darba nozares.

Saskaņā ar Nova no Worker Rights Consortium, aptuveni 1,5 miljardi apģērbu, kas izgatavoti no Sjiņdzjanas kokvilnas, katru gadu ieplūda ASV tirgū pirms aizlieguma stāšanās spēkā, un pastāv būtiski šķēršļi, lai zinātu, cik daudz aizliegums ir samazinājis šo skaitu. Lielākā daļa patērētāju nevēlas valkāt apģērbu, kas izgatavots ar piespiedu darbu, man teica Nova. Tas ir dots. Un, ja viņi zinātu, ka konkrētais produkts ir izgatavots ar piespiedu darbu, ļoti maz cilvēku to pirktu. Protams, šeit parādās caurspīdīgums.

Tiesību grupas nesen ir paudušas neapmierinātību, ka, lai gan ASV ir noteikušas ierobežojumus Siņdzjanas kokvilnai, ir gandrīz neiespējami redzēt, kā tie tiek īstenoti. ASV muitas un robežapsardzības federālā aģentūra, kas ir atbildīgā iestāde, katru ceturksni atklāj aizturēto sūtījumu kopējo skaitu un vērtību dolāros, taču tas arī viss. Ir daži izņēmumi, piemēram, kad parādījās ziņas par bloķētām Uniqlo precēm, taču lielākā daļa šādu aizturēšanas gadījumu nekad nenonāk presē. Sabiedrība nevar zināt, cik daudzi no tiem ir saistīti ar Sjiņdzjanas kokvilnu, nemaz nerunājot par to, kuri zīmoli ir iesaistīti.

Jauna meitene skatās cauri apģērba sienai, ko ieskauj citi pircēji.

Aģentūras izpilddirektore tirdzniecības aizsardzības līdzekļu tiesībaizsardzības jomā Ana Hinojosa atzīst, ka ziņojumā Sjiņdzjanas kokvilnas aizturēšanas un citi gadījumi ir apvienoti, galvenokārt tāpēc, ka mums būtu ļoti grūti pastāvīgi atjaunināt šos mainīgos skaitļus.

Federālajai aģentūrai nav pienākums to publiskot, apstiprina Esmeralda Lopesa, Starptautiskā darba tiesību foruma juridiskā un politikas direktore, taču viņa piebilst, ka mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu izpildi.

Tam ir nozīme, sacīja Nova, jo korporācijas gaida, lai redzētu, vai tiks veikta agresīva izpilde, pirms tās izlemj, vai patiešām iziet no reģiona.

Lielākā daļa patērētāju nevēlas valkāt apģērbu, kas izgatavots ar piespiedu darbu. Tas ir dots.

Apģērbu piegādes ķēdes ir neticami sarežģītas. Līdz šim Eileen Fisher, ASOS, Marks and Spencer Group, OVS, Reformation, WE Fashion un citi ir publiski apņēmušies ievērot pasākumus, kas izklāstīti aicinājumā rīkoties, ko ierosināja Koalīcija izbeigt piespiedu darbu uiguru reģionā. . Šie soļi prasa, lai uzņēmumi iesaistītos intensīvā savu piegādes ķēžu izpētē. Bez šāda darba, sargsuņu grupas saka, ir gandrīz neiespējami atšķirt Sjiņdzjanas kokvilnu no pārējās.

Sjiņdzjanā savākto kokvilnu var sajaukt ar kokvilnu no citiem reģioniem, jo ​​to vērpjot dzijā. Šo dziju var adīt vai ieaust audumā tālu no Sjiņdzjanas, sagriezt un iešūt apģērbā vēl tālāk — iespējams, Vjetnamā vai Bangladešā. Zīmoliem patīk norāda uz šo sarežģītību lai noliegtu zināšanas par to, kas notiek viņu piegādes ķēdēs.

Taču tiesību grupas apgalvo, ka uzņēmumiem ir izvēles iespējas. Es nedomāju, ka mums ir jāpieņem šie ierobežojumi, sacīja Elisone Gila, piespiedu darba programmas direktore/vecākā kokvilnas kampaņas koordinatore no Global Labor Justice — Starptautiskā darba tiesību foruma. Uzņēmums var mums pastāstīt, ka produkts ir ražots iekārtā, kurā tiek apstrādāts arī sezams un rieksti. Viņi var mums pastāstīt visādas lietas ja viņi vēlas . Pēc Gila teiktā, Sjiņdzjana ir galvenais gadījums, ko mēs izmantosim gadiem ilgi, lai parādītu, cik absolūta kļūme ir brīvprātīgie standarti [piegādes ķēdes audita pieejā]. Es domāju, visi šie uzņēmumi, kas tur darbojās, tie visi tika auditēti, viņi visi izturēja savus auditus.

Siņdzjanā ir zināmi nezināmie. Ja jums ir skaidra uzticamības pārbaudes politika un ja jūs sakāt: 'Mēs neizmantojam piespiedu darba preces', un jūs nevarat likt rūpnīcas revidentiem ieiet un faktiski pārbaudīt rūpnīcas, sacīja Pīters Ērvins, vecākais programmas darbinieks aizstāvības jautājumos. un sakari Uiguru cilvēktiesību projektā, tad jums jādodas prom.

Koalīcija, lai izbeigtu piespiedu darbu uiguru reģionā, aicina zīmolus publiski apņemties atslēgties no reģiona, taču daudzi zīmoli ir paziņojuši, ka labprātāk izietu mierīgi, jo baidās zaudēt Ķīnas tirgus daļu, ja atklāti izstāsies no Sjiņdzjanas. Viņi baidās no Ķīnas valdības un nacionālistiski noskaņoti patērētāji jebkura kritika par tās rīcību Siņdzjanā tiks interpretēta kā atklāts drauds un atriebība.

Tās nav nereālas bailes. Dažas dienas pēc tam, kad Zviedrija pievienojās saskaņotajām sankcijām pret augstām amatpersonām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos Sjiņdzjanā, Ķīnas Komunistiskā jaunatnes līga uzsāka tiešsaistes uzbrukums par Zviedrijas mazumtirgotāju H&M, atsaucoties uz gadu vecu paziņojumu H&M tīmekļa vietnē, paužot bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem uiguru reģionā. Nākamajā dienā H&M pazuda no Ķīnas interneta . Lielākās e-komercijas platformas, tostarp Alibaba Taobao, atteicās no savām precēm, un viena braucienu lietotne Didi Chuxing neatzina savus veikalus kā atrašanās vietas. Partijas laikraksts arī kritizēja Burberry, Adidas, Nike, New Balance un Zara par iepriekšējiem izteikumiem par Siņdzjanu, daži no tiem jau pirms diviem gadiem. Slavenības, tostarp popdziedātājs Vans Jibo, paziņoja, ka lauž apstiprinājuma līgumus.

Parasti mūsu darbā ir vieglāk panākt, lai zīmoli pateiktu, ka viņi rīkojas pareizi, nekā likt viņiem to darīt. Tas šajā jautājumā ir mainījies, sacīja Nova. Ja viņu nostāja ir tāda, ka piekļuve Ķīnas patērētāju tirgum viņiem ir svarīgāka par to, ka viņi nav tieši līdzvainīgi ļaunākajos cilvēktiesību noziegumos, kas pašlaik notiek pasaulē, viņu patērētājiem ir tiesības to zināt.

Pēc viņa domām, ir arī tie, kas vienkārši neko nav izdarījuši. Mēs neko neesam redzējuši no Target, neko no Walmart. Nekas, izņemot Amazon retoriku, starp daudziem citiem, saka Nova. (Ne Target, ne Walmart neatbildēja uz Vox komentāriem; Amazon izdeva paziņojumu, kurā daļēji lasāms, Amazon sagaida, ka visi Amazon veikalos pārdotie produkti tiks ražoti un ražoti saskaņā ar mūsu piegādes ķēdes standartiem. Ikreiz, kad mēs atrodam vai saņemam pierādījumus piespiedu darba gadījumā, mēs rīkojamies un noņemam produktu, ar kuru tiek pārkāptas preces, un varam apturēt pārdošanas tiesības.)

Viens daudzsološs jauns instruments piegādes ķēdes caurskatāmībā ir uzņēmuma Oritain izstrādātā tehnoloģija, kas var analizēt kokvilnas šķiedru un noteikt tās izcelsmes vietu. Kokvilnai no dažādām vietām ir dažādi molekulārie zīmējumi: attālums no jūras ietekmēs, piemēram, sēra saturu, bet augstums virs jūras līmeņa ietekmēs tās ūdeņradi. Tomēr Grant Cochrane, Oritain izpilddirektors, brīdināja: mēs neesam atsevišķs pakalpojums. Mēs strādājam ar citām sistēmām: patiešām stabilām izsekojamības sistēmām.

Pat ja ASV kokvilnas aizliegums ir padarīts hermētisks, lai tas darbotos optimāli, ir ļoti svarīgi, lai kokvilnas aizliegums … būtu globāls centiens, sacīja Džonsons Yeungs, steidzamo pārsūdzību koordinators un kampaņas Clean Clothes kampaņa. Yeung norāda uz Muji, japāņu mazumtirgotāju, kas to ir teicis ir apstājies Siņdzjanas kokvilnas izstrādājumu nosūtīšana uz ASV, bet turpinās tos pārdot valstīs, kurās aizliegums nav noteikts. Honkongā, kur atrodas Yeung, Muji aktīvi reklamējas Sjiņdzjanas kokvilnas klātbūtne tās produktos — prakse, ko tā atteicās no Rietumu tirgos pēc sacelšanās cilvēktiesību kopienā — mēģinot Sjiņdzjanu dēvēt par augstvērtīgu, luksusa marķieri.


Tikmēr diasporas uiguriem tik vienkārša darbība kā apģērbu iepirkšana ir kļuvusi apgrūtinoša. Zumretajs Arkins ir Pasaules uiguru kongresa programmas un interešu aizstāvības vadītājs, kas ir daļa no koalīcijas, kas lūdz zīmolus atstāt uiguru reģionu. Es neesmu eņģelis, sacīja Arkins. Es mēdzu iepirkties fast fashion. Tomēr tagad, kad Arkins ierauga kokvilnas apģērbu veikalos, es vienkārši sastingu un domāju: 'Varbūt kāds no maniem radiniekiem ir izgatavojis šo gabalu.'

Arkinas vecmāmiņa bija pensionēta šuvēja, kura Arkinam šuva apģērbu, izmantojot krāsainu drānu, dažreiz sagriežot vecās kleitas un plīvurus, lai tos izmantotu kā materiālu. Arkina atnesa šos ar rokām darinātos apģērbus kā vērtīgu atmiņu, kad viņa 10 gadu vecumā imigrēja uz Kanādu. Kad 2017. gadā nomira Arkina vecmāmiņa, Ārkina nevarēja atgriezties uz bērēm. Aizturēšanas risks bija pārāk liels. Mūsdienās Siņdzjanā ir atzītas par krimināli sodāmām garām kleitām, piemēram, tās, kuras gan valkāja Arkina vecmāmiņa, gan pārkārtotas Arkina drēbju skapim. Uiguru sievietes ir apstājās uz ielas lai garās kleitas būtu uz vietas saīsinātas ar šķērēm.

Es mēdzu iepirkties fast fashion. [Tagad] Es vienkārši sastingu, domājot: 'Varbūt kāds no maniem radiniekiem ir uztaisījis šo gabalu.'

Bezpeļņas organizācijas Campaign for Uighurs dibinātājs un izpilddirektors Rašans Abbass arī uzskata, ka mūsdienās apģērbu iepirkšanās ir apgrūtinoša. Viņa apgalvo, ka, atriebjoties par Abasa aktīvistu darbu ASV, Sjiņdzjanas varas iestādes 2018. gada septembrī aizturēja viņas māsu, pensionētu ārstu. (Radio Free Asia ir apstiprinājusi viņas aizturēšanu .) Es baidos tagad iziet un nopirkt dažas veikalā esošās lietas. Tā kā es nezinu, kur atrodas mana māsa un vai viņa ir spiesta ražot produktus, sacīja Abass. Lai gan Ķīnas valdība ir formulējusi savu darbaspēka pārcelšanu ar distopisku darba apmācības programmu eifēmismu, Abass atzīmē, ka uiguri, kas tiek turēti aizturēti un nosūtīti uz šīm rūpnīcām strādāt, ir profesori, rakstnieki, ārsti, veiksmīgi uzņēmēji, elites — viņi ir profesionāļi šajā jomā. dažādos laukos.

Abasa dzīvo kopā ar savu vīru, kurš arī ir uigūrs, Herndonā, Virdžīnijā. Viņa vecāki, kuriem abi ir vecāki par 70, ir pazuduši kopš 2017. gada. Tāpat ir pazuduši četri brāļi un māsas un viņu dzīvesbiedri, kā arī 14 brāļameitas un brāļadēli. Viņa sacīja, ka Abbas ģimene šajā ziņā ir tālu no izņēmuma. Es un mans vīrs esam piemērs katram diasporas uiguram.

Amerikas Savienoto Valstu saikne ar uiguru internēto nometnēm nav tikai paralēlas vēstures jautājums.

ASV korporācijām ir bijusi galvenā loma situācijas veidošanā Sjiņdzjanā šodien, un patērētāji ir bijuši viņu neapzināti līdzdalībnieki. Nova sacīja, ka, ieguldot naudu reģionā, kurā ir nikns piespiedu darbs, jūs gan atbalstāt, gan gūstat peļņu no piespiedu darba.

Piespiedu darbs ir spektrs, sacīja Gils. Cilvēkiem, kas strādā piespiedu darbā, ļoti bieži ir rīcības brīvība, viņi bieži izdara ļoti smagas izvēles. Bet genocīds — genocīds ir atšķirīgs.

Mēs dzirdam daudz dažādu argumentu par šo zvērību ignorēšanu, vienai būtnei, nu, ASV vispirms ir jāsakārto sava rīcība, sacīja Džūlija Milsepa, Kampaņas par uiguru sabiedrisko attiecību un aizstāvības direktore. Tas nav tik vienkārši. Tas ir arī mūsu jautājums. Mēs nevaram teikt, ka, kamēr mēs uzlabojam lietas ... štatos, mēs izmantosim ārpakalpojumus cilvēktiesību pārkāpumiem.

Sofi Thanhauser ir autore Valkāts: tautas apģērbu vēsture , iznāks no Pantheon Books 2022. gada 25. janvārī. Viņa pasniedz Pratt Institute rakstīšanas nodaļā.